Waarom is de ontstekingscurve bij een 2 takt zo belangrijk?


Wat leer je wanneer je de moeite neemt om het hele bericht door te nemen? Je leert dat de ene ontsteking de andere niet is. Dat je met ongewijzigde motor ongelooflijk veel meer vermogen en snelheid er uit kunt halen en door simpelweg energie te stoppen in de keuze van de juiste ontsteking met de juiste curve.

Bij een tweetaktmotor is de ontstekingscurve belangrijk omdat deze direct invloed heeft op verschillende aspecten van de motorprestaties, waaronder vermogen, efficiëntie en betrouwbaarheid. Hier zijn een paar redenen waarom de ontstekingscurve van een tweetaktmotor zo belangrijk is:

1. **Vermogensontwikkeling:** De ontstekingscurve beïnvloedt direct het moment waarop de brandstof-luchtmengsel ontbrandt binnen de verbrandingskamer. Een optimale ontsteking zorgt voor maximale vermogensontwikkeling bij verschillende toerentallen van de motor. Dit is essentieel voor de prestaties van de motor, vooral bij toepassingen waarbij hoge prestaties vereist zijn, zowel bij standaard, licht – en stevig getunde Kreidlers.

2. **Brandstofverbruik:** Een juiste ontstekingscurve kan ook het brandstofverbruik van de motor beïnvloeden. Een efficiënte verbranding resulteert in een beter brandstofrendement, wat belangrijk is voor zowel kostenbesparing als milieubewustzijn.

3. **Warmtebeheersing:** De timing van de ontsteking kan ook van invloed zijn op de warmteontwikkeling binnen de motor. Een onjuiste timing kan leiden tot oververhitting van de motor, wat op zijn beurt kan leiden tot motorschade en vermogensverlies.

4. **Betrouwbaarheid:** Een goede ontstekingscurve kan de betrouwbaarheid van de motor verbeteren door ervoor te zorgen dat de verbranding consistent en efficiënt verloopt. Een slechte ontstekingscurve kan leiden tot onregelmatige verbranding, wat op zijn beurt kan leiden tot slijtage van de motoronderdelen en uiteindelijk tot motorschade.

Kortom, de ontstekingscurve is van cruciaal belang voor de algehele prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van een tweetaktmotor. Het nauwkeurig afstemmen en optimaliseren van de ontstekingscurve is daarom essentieel voor het maximaliseren van de prestaties en het verlengen van de levensduur van de motor.

En zie hier het resultaat wanneer je er serieus mee aan de slag gaat. Als voorbeeld hebben we mijn eigen Kreidler  voorzien met mijn 50 cc blok welke de 50 cc Topline Tuningkit erop heeft. Deze kit bestaat uit de volgende  onderdelen.

  1. Getunde 50cc VHS cilinder set met BMP kop.
    Deze set is voorzien van extra kanalen en de spoelrichting is aangepast. De cilinder is op de juiste hoogte gebracht. De kop is ook aangepast. Bovendien hebben we de zuiger significant anders bewerkt.
  2. BMP membraan set met 8 kleppen membraan.
  3. Mikuni VM 26-665 en de BMP kunststof Venturi
  4. BMP luchtfilter met 30 mm trompet.
  5. KTP60 chroom welke ook is aangepast voor optimale performance.
  6. Tandwielverhouding 12:36.
  7. Primaire aandrijving (koppeling) 18:71  met als ration 3,94. Originele koppeling heeft 3,95 en dus praktisch gelijk.

Gedurende de tests hebben we alles onaangetast gelaten. We hebben slechts de ontsteking  gewijzigd. Alle test zijn afgenomen in de 5de versnelling (Er ligt een 5 bak onder.)

Test 1. Een veel verkochte binnenrotor ontsteking met licht. We hebben de analoge versie hier getest.

De curve is mooi te noemen. Het maximale vermogen ligt tussen 11500 en 11900 toeren. Vergeet niet de KTP60 is een zeer sportieve uitlaat met veel vermogen in de powerband en tevens uitermate geschikt is voor “over” toeren. Toeren is snelheid en met deze ontsteking is een top mogelijk van 100 km per uur.

Gezien de uitlaat in combinatie met de timing van de cilinder moet er meer inzitten. Ondanks dat reed ik afgelopen september een membraan gestuurde KS 125 in de Eifel met deze setup bergop eraf…

Test 2. Mijn inziens tot op dat moment de beste ontsteking met licht voor een lichte 2 takt. Deze digitale ontsteking is echter niet meer verkrijgbaar.

En inderdaad meer toeren en meer vermogen. De topsnelheid neemt toe naar 103 km/u. Het topvermogen ligt nu tussen de 12300 en de 12600 toeren.

Het is nu interessant om beide curves over elkaar te leggen voordat we conclusies gaan trekken.

Wat meteen opvalt is dat de ontsteking van de eerste test een prettiger rijkarakter vertoont dan de ontsteking van de 2de test. Meer vermogen in de lage en midden toeren. Dit is vooral voor de rustigere rijder prettig terwijl de meer sportieve rijder juist de 2de curve het meest optimaal vindt. Die wil juist dat zijn Kreidler jankt!

Hoe zou het nu zijn wanneer we iets kunnen creëren waar beide type rijders blij van worden? En hier zijn we juist mee aan de slag gegaan. Het doel van ons is dat we voor al onze Topline setups (50, 70 en 80 cc) een curve gaan ontwikkelen. De lezer die onze Blogs vaker leest weet dat we al een tijdje bezig zijn met een programmeerbare ontsteking. Hier dan het voorlopige resultaat. Voor de goede orde: we zijn nog niet klaar met de ontwikkeling. We hebben ons eerst geconcentreerd op het “over” toeren gebied. De volgende testbankdag gaan we ons concentreren op het midden gebied. De curve zal wel laten zien waarom…

Test 3 de eigen programmeerbare ontsteking met de Black Mamba Curve.

De Topsnelheid is toegenomen tot 108 km/u. Vanaf 12000 tot 12800 toeren heeft de motor het grootste vermogen. Verder heeft de motor tot 13200 toeren bruikbaar vermogen. We hebben dus het beste uit 2 werelden weten te combineren en we zijn nog niet eens ui geëxperimenteerd. De fijn afstelling moet dus nog gebeuren. Laten we nu de 3 curves over elkaar leggen:

Zoals ik al eerder schreef: we zijn nog niet klaar met deze curve. Met name het middengebied is voor verbetering vatbaar. Je ziet nu waarom de juiste curve jou 2 takt het optimale en beste vermogen biedt. “THE BEST OF 2 WORLDS”! (Wie wil dat nu niet? :))

Binnenkort komt nog meer opwindend nieuws op ontstekingsgebied. Blijf het Blog dus volgen!

Hoe stel je achterschokbrekers in bij een Kreidler?


Deze keer gaan we het hebben over de achterschokbrekers en  hoe je ze instelt.

Nu hoef ik niemand uit te leggen hoe belangrijk de vering voor jouw Kreidler is. Dan koop je dure achterschokbrekers maar je weet niet hoe je ze moet instellen… Laatst kreeg ik 4 Kreidler liefhebbers over de vloer voor een adviesgesprek  voor wat betreft tuningsetjes en al snel ging het over rijveiligheid en dan is vering een belangrijk gegeven. De heren vonden het zeer interessant en dus besloot ik dit Blogbericht te maken om dit ook met andere liefhebbers te delen.

Vraag jezelf eens af wat de reden van de valpartij is wanneer iemand het asfalt kust. Dat komt meestal omdat het voorwiel onder de Kreidler wegschuift. Onze Kreidlers hebben namelijk niet de juiste gewichtsverdeling tussen de vooras en de achteras. Vooral tegenwoordig omdat we ook niet meer het gewicht van een 16 jarige hebben en de originele achterschokbrekers versleten zijn of de imitatieschokbrekers van inferieure kwaliteit zijn. Met andere woorden de Kreidler zakt met de originele schokbrekers achter helemaal in waardoor het gewicht zich nog meer naar achteren verplaatst. De druk op de vooras wordt daardoor nog minder. Dat een wegracer meestal plat ligt heeft ook hiermee te maken. Hij verlegt het gewicht naar de vooras. Hierdoor blijft de druk op de vooras en zal de motorfiets ook directer insturen en het voorwiel zal niet makkelijk wegslaan. Ook wij hobbyisten zullen het verschil direct merken.

Gelukkig investeren veel liefhebbers al in goede achterschokbrekers maar weten ze niet hoe ze die moeten instellen zodat de Kreidler prettig instuurt en je goede druk op de vooras hebt. Te slappe veervoorspanning zorgt er namelijk ook voor dat je wijd uit de bocht komt omdat de balhoofdhoek te lang wordt bij ingezakte schokbrekers.

Hoe stel je dan jouw achterschokveren goed in? Dat heeft te maken met de veervoorspanning. Deze veervoorspanning bepaalt namelijk mede de hier bovenbeschreven geometrie van jouw Kreidler.

Nu heb ik een nieuw setje achterschokbrekers van een ander (EU)merk gemonteerd om deze op kwaliteit te testen en natuurlijk begint dat met het instellen van de veervoorspanning. Uiteindelijk is het doel om er voor te zorgen dat mijn Kreidler “gebalanceerd” is. Dat betekent wanneer je op het scharnierpunt kracht plaatst zowel de voor- als de achtervering gelijkmatig inveren.

Onderstaand kun je stap voor stap lezen hoe ik ze instel..

Stap 1
Zet de Kreidler van de standaard af en rechtop tegen een muurtje.

Stap 2
Meet vanaf de grond de afstand tot aan de onderkant van jouw buddyseat. Je ziet dat die afstand bij mij circa 69 cm is.

Stap 3
Ga in zithouding op jouw Kreidler zitten met beide voeten op de voetsteunen (je leunt een beetje tegen de muur). Laat iemand anders even de opnieuw de afstand meten. Je ziet nu bij mij
dat de afstand van de grond tot aan de onderkant van de buddy 64 cm is. De Kreidler zakt dus circa 5 cm in wat veel te veel is.

Stap 4
Nu kun je bijvoorbeeld de Hagons met de bijgeleverde sleutel de veervoorspanning in 3 standen stellen. De schokbrekers die ik geplaatst heb om te testen kun je in 5 standen stellen. Zorg ervoor dat je beide schokbrekers in dezelfde stand plaatst(!) en herhaal de test totdat de achterschokbrekers niet meer inzakken dan 2 cm.

Nu heb je in ieder geval de veervoorspanning van jouw achterschokbrekers goed afgesteld. Doe nu dan de “scharniertest” en kijk of de achter- en de veervoorvering gelijkmatig inveren. Je hebt dan in ieder geval een goede eerste stap gezet in het afstellen van de juiste vering. In een volgend Blogbericht komen we wellicht terug op de afstelling van de voorvorkvering mocht daar interesse in zijn….

Wetenswaardigheidje 1: Waarom je regelmatig de voorvorkolie moet vervangen.


Het is vaak een “vergeten” onderhoudsklusje: het vervangen van de voorvorkolie. Vergeten? Nee ik denk dat de meeste mensen er niet bij stilstaan dat ook de voorvorkolie aan veroudering onderhevig is. Wat is de gedachte hier dan achter?

Door het gebruik van de Kreidler zal de voorvork tijdens een ritje talloze keren in en uitveren. Hierdoor komt energie vrij in de vorm van hitte die aan de olie wordt vrijgegeven. Door het voortdurende verhitten en afkoelen van de olie verliest de olie zijn smeerkracht. Het gevolg hiervan is dat de voorvork zwaarder zal veren. Nu is het juist de bedoeling dat de weerstand voor “inveren” zo laag mogelijk is anders geeft de voorvork de klap van de hobbel eerst door aan jouw stuur voordat die begint met “inveren”.

De 2de reden om regelmatig de olie te verversen is dat de binnenveren vaak ruw zijn afgewerkt. Wanneer de olie zijn smeereigenschappen verliest. Dan schuurt de binnenveer tegen de binnenkant van de onderpoot van jouw Kreidler aan… Hierdoor komen kleine metaaldeeltjes vrij die er op hun beurt weer voor zorgen dat de kreidler zwaarder zal veren en je dus aan veiligheid maar ook aan comfort inboet.

Het advies is dan ook om regelmatig de olie te verversen. Ik doe het jaarlijks wanneer ik de Kreidler winterklaar maak. Wanneer de eerste zonnestralen van het voorjaar weer in het gezicht schijnen dan hoef ik alleen de Kreidler maar uit de schuur te halen en aan te zwengelen voor een onbezorgde rit…

BMP Membraanhuis


De Mahle membraanhuizen zijn eindelijk klaar. De eerste serie is vorige week uitgeleverd en ik kreeg ontzettend leuke en positieve reacties zoals deze die je hieronder kunt lezen:

“Hee Johan alles klar …Membran ist da Super Geil ….Top Arbeit … Super BMP Shop … nur Top Parts die auch funktionieren … !

Nu heb ik ook een aantal setjes in het zilver en in het zwart laten anodiseren puur om te kijken hoe dit eruit zou komen te zien en natuurlijk om jullie reacties te peilen. Vinden jullie dit mooi en heeft het een toegevoegde waarde omdat de membraanhuizen dan ongeveer 10 euro per stuk duurder worden?
Welke kleur heeft de voorkeur? Zwart, zilver of naturel? Ik kan eerlijk gezegd geen keuze maken.. en dus leg ik hem aan jullie voor en aan de hand van de uitkomsten zal ik een beslissing nemen. Natuurlijk neem ik zelf wel 1 zwarte want dat hoort namelijk bij Black Mamba Parts :).

Om een goede keuze te kunnen maken vind je onderstaand een aantal slide shows die je een goede indruk kunnen geven. Reacties stel ik zeer op prijs…

NATUREL

Deze slideshow vereist JavaScript.

ZILVER

Deze slideshow vereist JavaScript.

ZWART

Deze slideshow vereist JavaScript.

En hier alle drie naast elkaar:

img-20161020-wa0006

De getoonde membraanhuizen zijn voor Mahle cilinders ontwikkeld worden. De doorlaat van de deksel bedraagt 24mm. De aansluiting is gemaakt voor de Bing 20/23 en de Mikuni VM20-151 mits deze is voorzien van een BMP adapterset. Indien je een Mikuni 24 wilt plaatsen dan is dit mogelijk maar dan moet de carburateur iets uitgedraaid worden. Voor de Mikuni VM carburateurs met de maten 24. 26 en 28 komen aparte deksels met rubberen aansluiting zodat deze carburateurs niet meer uitgedraaid hoeven te worden.

Voor KT cilinders hebben we door een andere cilindermaatvoering afzonderlijke membraanhuizen gemaakt. Die verwacht ik over 14 dagen in huis te hebben.

En tot slot dan nog een video over het ontwikkelingsproces van de membraanhuizen de afgelopen 12 maanden:

Hoe 3D technologie ingezet wordt voor de ontwikkeling en productie van Black Mamba Parts onderdelen!


Black Mamba wordt steeds meer een merk met zelf ontwikkelde producten en vooral met een eigen visie over tunen en sportief gebruik van jouw Kreidler! Om de onderdelen juist die kwaliteit en pasvorm mee te geven waar Black Mamba Parts voor staat printen we deze eerst uit op een 3D printer waarna we deze onderdelen in productie nemen.

Als eerste worden de onderdelen in Solidworks door een ervaren Cad Cam tekenaar getekend. Zie hieronder:

IMG_20150921_163852397 IMG-20150919-WA0003
Daarna worden deze onderdelen door een 3D printer uitgeprint:

3d printer 12042796_1686271681606626_4539128105952881618_n

Na het printen worden de onderdelen op een Kreidler op pasvorm gecontroleerd. Soms is een kleine aanpassing nodig waarna de productie van de onderdelen kan starten. De linker tandwielbeschermer is al uit aluminium gefreesd.

12076392_1687182621515532_1581896143_o

Dit alles met als doel onze Kreidler verder te verfraaien:

12042864_1144392508923530_2726447348507815907_n

Op hele korte termijn (binnen 1 week) liggen de tandwielbeschermers op de plank op nieuwe bezitters te wachten.