Page 2 of 14

BRISK SILVER RACING Bougies en waarom ik de overstap hier naar toe heb gemaakt…


Na mijn teleurstellende ervaring met de standaard NGK bougies heb ik besloten deze met onmiddellijke ingang uit het assortiment te halen en op zoek te gaan naar een beter alternatief. Je wilt als liefhebber altijd toch het meest optimale vermogen uit jouw Kreidler halen toch? Gelukkig helpt het wanneer je over een bougietestapparatuur beschikt.

Uiteindelijk is de keuze gevallen voor de BRISK SILVER RACING bougie en in dit Blogbericht lees je het waarom. Verder vertel ik je wanneer ik een bougie vervang en met welke kracht ik een bougie in de kop draai.

BRISK Silver bougies hebben een speciale vorm van de vonkopening, waardoor de gassen gemakkelijker toegang hebben tot de kern van de bougie waardoor ze sneller ontvlammen zodra de vonk van de ene naar de andere elektrode springt . De zilveren midden elektrode heeft een kleine diameter en een elektrodeopening van 0,6 mm. De benodigde spanningsvraag van de bougie wordt aanzienlijk verminderd door de zilveren midden elektrode met een kleine diameter, samen met een verminderde massa-elektrode.

Waarom verkies ik een bougie met een zilveren elektrode boven een bougie met een koperen of zelfs Iridium elektrode? Eigenlijk zegt de video meer dan voldoende!

Het antwoord hierop heeft te maken met zowel de Thermische geleiding als met de Elektrische geleiding. Eerst maar eens de begrippen uitleggen.


Thermische geleiding:
Thermische geleiding betekent eigenlijk hoe goed warmte zich door een materiaal kan verplaatsen. Stel je voor dat warmte als een soort “onzichtbare energie” is die van het ene deel van een materiaal naar het andere beweegt. Hoe sneller en efficiënter dit gebeurt, des te beter is de thermische geleiding van dat materiaal. Materialen met goede thermische geleiding kunnen warmte snel doorlaten, terwijl materialen met slechte thermische geleiding het moeilijk vinden om warmte door te geven. Het is als een soort snelweg voor warmte in een materiaal.

Elektrische geleiding:
Elektrische geleiding betekent hoe goed elektriciteit door een materiaal kan stromen. Stel je voor dat elektriciteit als een stroompje van kleine deeltjes is, en deze deeltjes bewegen door een materiaal om de elektrische energie over te brengen. Materialen die goed elektrisch geleiden, laten deze elektrische deeltjes makkelijk door, zoals een soort elektrische snelweg. Aan de andere kant hebben materialen die slecht geleiden moeite om elektriciteit door te laten stromen. Denk aan elektrische geleiding als de eigenschap van een materiaal om elektriciteit al dan niet goed door te laten.

Nu heb ik onderstaand een tabel gemaakt van de meest bekende metalen en trek dan zelf jouw conclusies:

Eigenschappen van materialen
ThermischElectrische
Materiaalgeleidinggeleiding
W/(m.K)MS/m
Zilver40766
Koper 384 57
Goud31045
Iridium 147 18
Platium7010
Nikkel 59 10

Zoals je al geconstateerd zult hebben dan heeft zilver zowel de beste thermische- als beste elektrische geleiding. Om het eenvoudig te bewoorden: Thermische geleiding houdt de bougie koel, terwijl elektrische geleiding ervoor zorgt dat de bougie de vonk goed kan doorgeven om de motor te laten draaien.

De NGK Iridium bougie blijft bij me in het assortiment en dat heeft een reden en juist daarom zet ik de belangrijkste verschillen tussen een iridium bougie en een bougie op basis van een zilveren elektrode voor je op een rij:

  1. Materiaal van de centrale elektrode:
    • Iridium bougie: De centrale elektrode is gemaakt van iridium. Iridium is een hard en duurzaam metaal, waardoor de elektrode lang meegaat. Het heeft ook een fijne punt, wat de ontsteking verbetert.
    • Bougie met zilveren elektrode: De centrale elektrode is gemaakt van zilver. Zilver heeft goede geleidende eigenschappen en helpt bij het verspreiden van warmte. Het kan ook helpen bij het voorkomen van de opbouw van afzettingen op de elektrode.
  2. Levensduur:
    • Iridium bougie: Heeft over het algemeen een langere levensduur dan standaard bougies. Het iridiummateriaal is bestand tegen slijtage.
    • Bougie met zilveren elektrode: Kan ook een langere levensduur hebben dan standaard bougies, dankzij het slijtvaste zilver.
  3. Prestaties bij hoge temperaturen:
    • Iridium bougie: Goede prestaties bij hoge temperaturen vanwege het hoge smeltpunt van iridium.
    • Bougie met zilveren elektrode: Zilver heeft een goede thermische geleidbaarheid, wat helpt bij het afvoeren van warmte, maar het smeltpunt kan lager zijn dan dat van iridium.
  4. Kosten:
    • Iridium bougie: Kan over het algemeen duurder zijn dan standaard bougies, vanwege het gebruik van het kostbare iridiummetaal.
    • Bougie met zilveren elektrode: Kan een goede balans bieden tussen prestaties en kosten. Het verschil qua prijs op het moment van schrijven (december 2023) is ongeveer 4 euro).

Beide typen bougies worden vaak gebruikt voor verbeterde prestaties en een langere levensduur, maar de keuze tussen de twee kan afhangen van specifieke motorvereisten, rijomstandigheden en persoonlijke voorkeuren.

Wanneer vervang ik mijn bougie en met welke kracht draai ik de bougie vast?

Iedere 2500 kilometer pleeg ik groot onderhoud aan mijn snelle Kreidlers. Concreet: het plaatsen van een nieuwe zuiger en het checken van mijn drijfstang, cilinderkop en wand van mijn cilinder. Ik vervang ook altijd mijn bougie zodat ik de meest optimale vonk krijg om het mengsel te laten ontvlammen. Een goede bougie kan natuurlijk veel langer meegaan echter verlies je ongemerkt aan vonkkracht doordat de elektrode vervuilt raakt en door slijtage bv de afstand tussen de elektrodes te groot wordt en voor die 13,50 dat een bougie kost laat ik die tienden van pk’s tot 1 pk  niet liggen.

Mijn bougies draai ik met max 25 NM vast en dit is waarom:

Wanneer je een bougie te vast aandraait, loop je het risico op het veroorzaken van schade aan zowel de bougie als de motor. Hier zijn enkele mogelijke nadelen:

  1. Beschadigde draad:
    • Als je de bougie te strak aandraait, loop je het risico de schroefdraad van de bougiegaten in de cilinderkop te beschadigen. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de bougie in de toekomst, en het kan ook extra reparatiekosten met zich meebrengen.
  2. Verpletterde afdichting:
    • Bougies hebben een afdichting om te voorkomen dat verbrandingsgassen de cilinderkop binnendringen. Te strak aandraaien kan deze afdichting beschadigen, waardoor er lekkages kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot verlies van compressie en vermogensverlies.
  3. Gebroken isolator:
    • De keramische isolator binnenin de bougie kan breken als gevolg van overmatige druk. Een gebroken isolator kan leiden tot onvolledige verbranding en slechte prestaties van de motor.
  4. Moeilijkheid bij verwijdering:
    • Als bougies te strak zijn aangedraaid, kan het moeilijker zijn om ze in de toekomst te verwijderen. Dit kan problemen veroorzaken bij routineonderhoud of reparaties, en het kan leiden tot extra kosten en tijdverlies.

Als laatste vind je hieronder een hitte vergelijkstabel tussen BRISK en NGK. Je zult constateren dat de typeaanduiding juist tegenovergestelde is van elkaar. De nummering naar een warme bougie loopt bij BRISK juist op terwijl die bij NGK juist afneemt. Dus een standaard RS zou een NGK 8 willen gebruiken en bij BRISK is dit juist nummer 12 (zie tabel).

WARMTEGRAADKOUD/COLDHEET/HOT
HEAT RANGE
BRISK81012141517
NGK1098765

Dit was het weer voor deze keer. Hopelijk heb ik je niet met te veel theorie om de oren geslagen 😊.

SIMTUNOL Clutchmaster de nieuwe en verbeterde versnellingsbakolie!


Wil je liever niet lezen maar de highlights in een video zien scrol dan helemaal naar beneden…

In samenwerking met Emot.nl introduceren we zowel een uitstekende mengsmering- als een geweldige versnellingsbakolie in Nederland.

Als geen ander weten we hoe zwaar een tweetakt motor belast kan worden en door ervaring rijk geworden hoe belangrijk het is om de juiste smeermiddelen te gebruiken. Dit is dan ook meteen de reden om 2 nieuw ontwikkelde oliën in Nederland te introduceren. En vandaag brengen we de Simtunol Clutchmaster 75W80 versnellingsbakolie onder jullie aandacht.

Simtunol Clutchmaster 75W80 is een hoogwaardige transmissieolie voor motorfietsen met 2-taktmotoren, handgeschakelde transmissies en natte koppelingen.

Deze olie zorgt voor een optimaal gevoel in de koppeling en maakt gemakkelijk en snel schakelen mogelijk, zelfs onder extreme omstandigheden, zoals hoge druk en hoge temperaturen.

Door zijn lage viscositeit minimaliseert deze olie de interne wrijving en daarmee het vermogensverlies in de transmissie. Toch biedt onze Clutchmaster uitstekende stabiliteit van de smeerfilm, zelfs bij hoge thermische belasting.

Het biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en maakt langere olieverversingsintervallen mogelijk.

De highlights:

  • 1 liter hoogwaardige transmissieolie
  • Optimaal koppelingsgevoel
  • Beste koppelingsontkoppeling, zelfs bij koude temperaturen en lange stilstandperiodes
  • Geen vastplakken van de koppelingsplaten
  • Onze aanbeveling voor alle handgeschakelde transmissies met natte koppeling en afzonderlijke transmissiesmering
  • Uitstekende bescherming tegen slijtage – aanzienlijk langere levensduur van de transmissie
  • Langere levensduur van de olie – maakt langere olieverversingsintervallen mogelijk
  • Gemaakt in Duitsland
  • API GL-4+

Wat maakt de Simtunol Clutchmaster 75W80 nu zo bijzonder?

De Simtunol Clutchmaster is een basisolie uit de rallysport die is aangepast op gebruik in onze versnellingsbakken. De slijtage bescherming is zeer hoog, dat is een rallysport must! Met slimme additieven is gezorgd dat de koppeling perfect lost en grijpt. De olie is dunner en heeft minder frictie dan soortgelijke versnellingsbakolie waardoor er meer vermogen op het achterwiel vrijkomt.

Wat betekent nu API GL-4+?

API GL-4+ is een classificatie voor transmissieoliën die voldoen aan bepaalde prestatie-eisen die zijn vastgesteld door de American Petroleum Institute (API). Deze specificatie bevestigt dat de olie geschikt is voor gebruik in handgeschakelde transmissies en biedt bepaalde kenmerken, zoals:

  • Uitstekende bescherming tegen slijtage van de transmissieonderdelen
  • Goede thermische stabiliteit, waardoor de olie zijn prestaties behoudt bij hoge temperaturen
  • Geschiktheid voor toepassingen met gematigde tot zware belasting
  • Compatibiliteit met materialen die in transmissies worden gebruikt
  • Smering van tandwielen en andere bewegende delen van de transmissie
  • Beheersing van schuimvorming en corrosiebescherming

Heb je interesse in deze buitengewone goede versnellingsbakolie klik dan op het onderstaande plaatje en je komt automatisch bij het juiste artikel in mijn shop uit!

Afstellen van een Kokusan op een getuned blok! Appeltje Eitje? Vergeet het maar!


Let op…. De clou wordt echter interessant wanneer je het optimale uit jouw Kreidler wilt halen. Dus lees vooral verder 😉.

Afstellen Kokusan.
Vorige week een ontsteking van een door ons opgebouwd 80cc blok willen afstellen. Appeltje eitje denk je dan. Ik heb er inmiddels al heel wat afgesteld door de jaren heen maar deze keer heb ook ik behoorlijk achter mijn oren moeten krabben (en nog niet zo’n beetje ook!).

Ik heb dus een nieuwe Kokusan  op het blok geplaatst. Normaal 1 kick en zo’n nieuwe motor springt meteen aan. Juist dat kon ik deze keer vergeten en dan begint de zoektocht. Het is benzine of de vonk. Dus eerst de bougie er maar uitgehaald zeiknat en dan weet je dat het de vonk moet zijn.

Geen vonk!
Geen paniek 😊..Je moet aan de voorkant beginnen en dus een nieuwe bougie geplaatst. Geen resultaat! Vervolgens een nieuwe bougiedop erop gezet: geen resultaat! Dan een nieuwe CDI: geen resultaat! De stator vervangen: geen resultaat! Nou ja dan moet het aan het vliegwiel liggen en je raadt het al: geen resultaat! Hoppa de 2de nieuwe bougie: Geen resultaat! En dan sta je daar met vraagtekens zo groot als de Eifeltoren. Dus een collega gebeld of die dit kon verklaren. Zijn antwoord: “Ja dat had ik laatst ook. 3 uur voor nix gewerkt en we konden de oorzaak niet vinden”. Hoe heb je het dan opgelost vroeg ik? “Ik heb een compleet nieuwe kokosnoot geplaatst en toen was het ok” was zijn antwoord.
Ik vond het vreemd omdat ik van al die honderden kokosnoten die ik al verkocht en geplaatst heb mogelijk 1 of 2 gehad die niet goed waren en dus dat het aan de ontsteking lag vond ik raar. Niet getreurd… Een nieuwe Kokusan geplaatst en je raadt het al: GEEN VONK! Schiet mij maar lek!

Grove maatregelen getroffen!
Zou ik nu een slechte serie Kokusannen hebben? Hup alles weer verwijderd en een spiksplinter nieuwe MVT geplaatst en vooruit weer een nieuwe bougiedop en weer een nieuwe bougie. Ja hoor het wordt saai: geen resultaat. Wat het dan helemaal vreemd maakt is dat ik bij alle ontstekingen wel een vonk kreeg wanneer ik het zonder dop de bougiekabel tegen de cilinder hield. Het moet dus in de dop zitten of in de bougie! Juist op het moment dat ik geen haren meer op mijn hoofd had staan een bougie uit een andere serie genomen en BOEM daar was de vonk! Het waren dus de nieuwe bougies die behoorlijk roet in het eten gooide. Een dag vergooid, die ik eigenlijk niet kan missen, naar het zoeken van een oplossing voor een probleem wat veroorzaakt wordt door een serie defecte bougies. Nog nooit meegemaakt!

Verder graven!
Mijn interesse was echter gewekt! Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik me dieper in de materie van de bougie verdiept. Ik heb dus een elektronische bougie testopstelling aangeschaft om de vonk te kunnen controleren en de resultaten waren verbluffend. De defecte bougies gaven weliswaar een vonk maar die was zeer zwak. Vervolgens een “goede” bougie vergeleken met een Iridium bougie en daar bleek al uit dat de iridium een sterkere vonk had.

Nu had ik in het verleden al eens met een ander merk op de testbank getest en destijds een vermogenswinst van maar liefst 1 pk weten te genereren. Dit alleen al door de bougie te verwisselen. Dus een aantal van deze bougies aangeschaft en deze vergeleken met dezelfde warmtegraad als de bougies die ik normaliter gebruik in de opvoersetjes. Zie hieronder het resultaat. Je mag zelf bepalen welke bougie de sterkste vonk heeft. De volgende keer wanneer ik de testbank op ga dan gaan we het zeker testen 😊!




Zondagmorgen….. bijna alle pakketten de deur uit, de telefoon uit, whatsapp op stil en dus tijd om rustig te sleutelen.


Vandaag begonnen aan een blok met nieuwe carters. Dit blok is kant en klaar door de klant aangeleverd. Het betreft een 5 bak direct motorblok. De klant wilde graag een tourbrommer maar die wel goed op de B wegen mee zou kunnen. De oplossing is dan een ongetunde 70cc (Boring 47mm), met een Mikuni VM20 en een luchtfilter met een trompet van 23 mm. Wel een probleem: De randen zaten nog in het blok en daarom kan de dikke zuiger van 46,95 mm niet helemaal naar beneden bewegen.

De eerste Job was dus het verwijderen van de randen maar ook intern de aluminimum braampjes uit het carter verwijderen. Dat was dus niet gebeurd door degene die het blok had opgebouwd. De krukas liep hier tegen aan.

Ondanks dat de cilinder niet getuned is wil je toch het maximale voor de relatie bereiken en dus het hele inlaatkanaal op elkaar afgestemd. Alle oneffenheden dus uit de cilinderinlaat gehaald en vervolgens de spacer en het spruitstuk 100% op elkaar passend gemaakt. Je wilt immers geen 91% vulling maar 100% vulling hebben van jouw cilinder. Dit verhoogd alleen het rijplezier meer en meer!

Aanpassen cilinderinlaat aan de doorlaat van het spruitstuk voor een optimale flow!
Vervolgens het spruitstuk aangepast aan de spacer!
Het resultaat mag er zijn!

Het is even goed kijken op de foto maar het spruitstuk sluit 100% aan op de cilinder. Het zijn de kleine details die het vermogen brengen..

Het spruitstuk sluit naadloos op de inlaat aan…

Vervolgens wil je dan ook dat de inlaat 100% opent aangezien je geen membraaninlaat hebt. De zuiger heeft dan ook wat extra tuning gekregen.

Hop de volgende stap: de zuiger, cilinder en kop plaatsen. We trekken de kop met 13 Nm aan en dan niet vergeten de Squish te meten. Bij de 70cc ongetuned geef ik de voorkeur aan een Squish van 0,80 wat resulteert in een compressie van 1:13,8.

Kop aantrekken met max 13 Nm.
Squish links 0,81 mm. Prima!
Squish rechts 0,80mm zoals die moet zijn!

En als laatste het aanpassen van de Mikuni VM20-151. Om maximaal lucht bij te kunnen voegen heb ik een trompet 23 mm in een origineel luchtfilter geplaatst. Hierdoor moet er een andere naald en een veel grotere sproeier in. Je moet denken aan meer dan een verdubbeling van de sproeiermaat die er origineel in zit. Origineel zit er een 65 in en dat is goed voor een standaard RS met 6,25 Pk.. Met het vermogen komt het dus wel goed.

Aanpassen Mikuni VM20-151 voor meer vermogen.

Uiteindelijk na 3 uurtjes extra tijdbesteding is dit het resultaat 😊. Het blok kan deze week naar de eigenaar zodra de vers verchroomde series GP3 70 en GP3 110 cc’s  geleverd zijn. Die zijn in ieder geval al klaar en op weg naar Budel 😊..

Blok is klaar en kan terug naar de opdrachtgever!

En dan nu even pauze en mijn RD 350 de sporen geven… Vanavond nog 1 60cc  tuningsetje klaar maken voor verzending en 1 64 cc tuningset Limited Edition maken. We hebben 50, 70 en 80 cc’s Limited Editions en dit wordt de eerste 44 Boring en 42 slag cilinderset die we aangepast (lees getuned) hebben… Werk genoeg dus aan de winkel…

Eifeltest met een doorgetunde 50cc Topline Limited Edition..Is de set hufterproof?


De zomer gebruik ik om eventuele concepten voor de komende herfst/winter te testen en om onder andere de juiste afstelling te vinden. En dat kan soms wel eens minder goed uitpakken. Wie alleen nog in succesverhalen gelooft die gelooft ook nog in Sinterklaas!

Zo verliep mijn eerste test met de 50cc Topline Limited Edition zeker niet perfect. Nadat we bij de eerste run, wat het winnende lot uit de loterij was, direct een perfect resultaat boekte wilde ik de set op hufterproofheid testen tijdens een snelle Marathon rit in Duitsland van bijna 300 km. Tijdens de laatste lokale testrit in de avonduren voor vertrek gaf de PVL echter de pijp aan Maarten. Kapot dus… Het kon me niet op een slechter tijdstip gebeuren! Ik moest immers om 4 uur in de ochtend al aanrijden om op tijd in Noord Duitsland te zijn. Dus snel even een Kokusan met een C-6 Powerbox op 15 graden geïnstalleerd. Die 15 graden waren niet uit de lucht gegrepen. De PVL verlate ongeveer met dezelfde graden. Snel even om 23.00 uur even op en neer door de straat gereden en het voelde goed… nou ja hoe kun je dat bepalen op 200 meter? Onderin wat rijk en dus de naald 1 clip naar beneden gezet en een prima resultaat voor het gevoel maar ik kon het niet meer testen op volgas.

Je raadt het dus al…. 400 km verder in Noord Duitsland een vastloper binnen 1500 meter. Zeker balen maar je weet dat het erbij hoort. Dus meteen naar huis en dezelfde dag nog naar de oorzaak gezocht. Te arm! Tja dat krijg  je wanneer je de eigen regels overtreedt. Ik zeg het zo vaak tegen klanten: “check de bougie wanneer je iets aan de ontsteking verandert!”
Gelukkig geen schade buiten de zuiger. De wand van de cilinder is bijzonder hard. In 9 van de 10 gevallen hoef je de cilinder alleen licht te honen en een nieuwe zuiger te plaatsen. De nieuwe zuiger toch nog iets anders klaargemaakt waardoor de motor nog meer benzine kon verwerken. De kokusan verwijderd en een Selettra analoge binnenrotor met 70 Watt licht geplaatst. Deze kun je vergelijken met de analoge 13 graden ontsteking van PVL die wel zonder lichtspoel geleverd wordt.

Nu wel fatsoenlijk op de weg getest en afgesteld en dus bleef nog 1 uitdaging over: de hufterproof! Ik werd door een medeliefhebber gevraagd om met wat vrienden in de Eifel te rijden. Nu ken ik dat “rijden” wel…De machines worden buiten de bebouwde kom regelmatig tot het uiterste gepijnigd. Toch had ik wel mijn bedenkingen om met een 50cc aan de uitdaging te beginnen wanneer je naar het deelnemersveld keek en de daarbij behorende machines. De volgende 2 takten  stonden te trappelen om aan de tocht te beginnen:

1x Suzuki X5 2 cilinder 200cc 2 takt
1x Zündapp 175 cc
1x Laverda met Zündapp 175cc Motor
1x Laverda met Zündapp 125cc luchtgekoeld membraamblok
1x Kreidler 86cc zuiger gestuurd mild getuned
1x Kreidler 80cc membraan gestuurd
1x Kreidler 60cc membraan gestuurd van de lokale voorrijder.
2x Kreidler 60cc zuiger gestuurd
1x Kreidler 50cc Topline Limited Edition membraan gestuurd.

De tocht begon rustig om de machines goed te kunnen opwarmen en voor de NL’ers de mogelijkheid om weer aan de Eifel te kunnen laten wennen, We zijn gestart vanaf de Markt in Nideggen wat aan de Noord Eifel ligt. Vandaar uit zijn we naar de Nürburgring gereden. Gelukkig heel weinig verkeer tegen gekomen en dus na verloop van tijd het gas er stevig op gehad. Een 50cc met 15 pk plus draait heel wat toeren en in zo’n nieuwe setup moet je toch weer langzaam vertrouwen krijgen. Al gauw bleek echter dat ik met deze setup zeker geen slecht figuur sloeg tussen al dat zwaardere cc geweld. Je kunt dat vooral goed bergop testen want daar is voornamelijk koppel de doorslaggevende factor en juist hier hebben de dikke machines juist een voordeel.

Mijn blok is afgelopen zomer opnieuw opgebouwd en voorzien van de juiste TN9 lagers en moest dus nog “los komen”. Dat kon ik goed merken. Het verschil in maximale toeren bedroeg circa 1.000 toeren wanneer je het einde van de dag vergeleek met het begin van de dag. Dat komt niet alleen van het “los komen” maar ook door het “aankolen” van de uitlaat. Hierdoor worden de uitlaatgassen heter en een natuurkundige weet dat de gassen dan sneller worden. De uitlaatpuls komt dan sneller terug waardoor de toeren kunnen toenemen. In feite kun je het resultaat vergelijken met het korter maken van de uitlaat.  

Anyway… op de terugweg naar Nideggen hebben we verantwoord (er waren geen andere weggebruikers) het maximale van de machines gevergd. Op een gegeven moment een lange weg bergop met veel haarspeldbochten hebben enkelen van ons gekeken wiens Pa het sterkste was 😊. Betrokken waren de Suzuki 200, de Laverda 125 met membraanblok en de Kreidler 86cc zuiger gestuurd en mijn 50je 😉. Je zou verwachten dat je geen schijn van kans maakt maar het racebloed kruipt waar het niet gaan kan en dus de dood of de gladiolen! De 50cc gilde het bergop uit en de toerenteller tikte regelmatig de spreekwoordelijke naald aan maar zowel de Kreidler 86cc als de Laverda 125 moesten de handdoek in de ring gooien! Slechts de Suzuki kwam me net voor de top voorbij. De eigenaar vroeg me wat voor ding ik wel niet had en grispte me de Kreidler uit mijn handen voor een proefritje. Hij kon het namelijk bijna niet geloven dat dat gekke ding bijna net zo snel de berg op ging als zijn geweldig mooie Suzi. Na de proefrit nam hij echter graag weer plaats op zijn Suzi… Het is en blijft immers ontzettend hard werken op zo’n 50je! Achteraf bleek ook nog dat mijn voorrem aanliep!!

Conclusie:
Ik kan met een gerust hart zeggen dat de set hufterproof is. Ik heb van de rit echter ook nog wat dingen geleerd. Ik moet het vlotterniveau van de carb aanpassen er zit namelijk een hakkeltje bij een bepaald toerental dat ik er niet uitkreeg. Bij bergop was het hakkeltje erger dan bij bergaf. Dan zal nog even aan de slag moeten met de carburateurafstelling. Vandaag pak ik wel eerst de voorrem aan. Die kost je namelijk behoorlijk wat aan snelheid en of acceleratievermogen. Het rijwielgedeelte is sowieso altijd het eerste punt wat je moet aanpakken wanneer je aan tuning denkt. Vervolgens ga ik nog een keer de bank op om te kijken wat er nu aan vermogen inzit.. Overigens zo’n Topline Limited Edition is zeker niet aan te raden voor een beginner. Heb je geen verstand van het afstellen van de ontsteking en de carburateur dan zou ik in het Duits zeggen “Finger weg von so einen Satz”! (blijf er vanaf)

To be continued zou ik zeggen Er komt overigens binnen afzienbare tijd nog meer nieuws over meerdere Topline Limited Edition lijnen…

Een ongeluk zit in een klein hoekje!!


Het zal je maar gebeuren…. Rij je op hoge snelheid door een snelle bocht en in 1 keer lijkt het wel of jouw schokbreker breekt. Spatbord raakt het achterwiel, wat logischerwijze blokkeert, en jij kust onbedoeld het asfalt! Fictie?? Forget it!

Het is een waar gebeurt verhaal dat in de maand Juli plaats vond. Het ego van de betreffende liefhebber is zwaar gedeukt (verder had hij gelukkig niets) echter erger was dat de Kreidler, die net gerestaureerd was en getaxeerd was voor 8.350,00 euro, totaal in de vernieling lag. Dit terwijl het heel eenvoudig te voorkomen is.

Deze week weer een Kreidler voor afstelling op de zaak gehad en ook bij deze prachtige Kreidler zag ik dezelfde onvolkomenheid. Natuurlijk de eigenaar erop gewezen en die zal dat gaan verbeteren.

Nee natuurlijk was de schokbreker van de Kreidler in het verhaal hier boven niet gebroken. Een Hagon is immers een kwaliteitsproduct. Wat echter wel eens kan gebeuren is dat het rubber uit het oog van de schokbreker kan lopen waardoor de bevestigingsbout door het oog schiet. Liefhebbers hebben dit vaak niet in de gaten simpelweg omdat men er niet bij stilstaat. Check dus even of jouw rubber er nog goed inzit! Zie onderstaande foto’s hoe het niet moet.


Door het plaatsen van een sluitring met een diameter van 30mm op alle vier bevestigingspunten voorkom je veel ellende en juist daarom zullen vanaf volgende week de sluitringen automatisch bij jouw bestelling van Hagon schokbrekers automatisch meesturen..

Zelf heb ik 8 sluitringen geplaatst. Wellicht overbodig omdat ze aan de binnenkant niet wegkunnen echter het geeft een veilig gevoel immers een gewaarschuwd mens telt voor 2….

Nog een tip bij het afstellen van een Mikuni VM20-151.



Nu heb je een goede carburateur gekocht ter vervanging van de versleten Bing 20. Je hebt hem gemonteerd op jouw Kreidler en warempel je herkent jouw Kreidler niet meer. Zowel bij hoge – als bij lage toeren rijden zoemt jouw Kreidler als een zonnetje totdat je bij een stoplicht komt en de Kreidler direct afslaat en je hem bijna niet meer aan het lopen krijgt. Dit gebeurd altijd bij zuigergestuurde Kreidlers met een originele of bijna originele setup. Wat is hier aan de hand?

In vrijwel alle gevallen staat jouw Kreidler dan te rijk en dan heb je een paar opties om dat op te lossen.

Optie 1:

Stel de luchtschroef af:

Draai de luchtschroef voorzichtig helemaal in.

Draai de luchtschroef vervolgens langzaam uit (meestal 1 tot 2 slagen) om een goede lucht-brandstofverhouding te bereiken. Luister naar veranderingen in het stationaire geluid van de motor. Als het toerental stijgt en vervolgens begint te dalen, ben je dicht bij de juiste instelling.

Stel het stationaire toerental af:

Zoek de stationairschroef en pas deze aan om het stationaire toerental te verhogen of te verlagen. Raadpleeg de handleiding voor het aanbevolen toerentalbereik.

Een handige methode om het juiste stationaire toerental te bepalen is door een stationaire toerentaltachometer te gebruiken. Dit is een hulpmiddel waarmee je het toerental kunt aflezen. Gebruik een goede hiervoor. De toerentellers van onze brommers wijken vaak af en ja hoor ook als je een dure Koso geplaatst hebt dan kun je voor verrassingen komen te staan. Weet jij bij hoeveel windingen om de bougiekabel jij de juiste toerentallen krijgt? Juist dat bedoel ik nu..

Wanneer ik ontstekingen afstel dan gebruik een kleine maar handige toerenteller van STIHL. Het betreft het model STIHL EDT 9. Die heeft een klemmetje die je aan de bougiekabel bevestigd en die 100% zeker de juiste toerentallen geeft. Ik heb dat vergeleken met de professionele testbank waar ik altijd mijn brommers op test. Ze waren exact gelijk.

Optie 2:

Pas de stationairsproeier aan.

Mocht de 1ste optie geen soelaas bieden dan kun je overwegen om een kleinere stationairsproeier plaatsen. Origineel zit er een 30 in. Stationairsproeiers van Mikuni gaan met stappen van 2,5. Dus de volgende maat is 27,5 daarna 25 etc. Ik heb meestal alle maten tot en met 15 op voorraad. De ervaring leert dat je waarschijnlijk rond de 25 gaat uitkomen.

Optie 3:

Verwijder het zeefje uit het luchtfilter.

Een alternatieve strategie is het niet verminderen van de benzine maar het verhogen van het zuurstofcomponent. Door het verwijderen van het zeefje krijgt de Kreidler meer lucht ter beschikking. Le je dan wel even op dat dit ook invloed heeft op de hoofdsproeier  en of de naaldpositie. Je zult hier aandacht aan moeten besteden.

Wanneer jouw frame aan de binnenkant is gezandstraald dan is het NIET raadzaam om het zeefje te verwijderen tenzij je absoluut zeker bent dat je frame of 100% gruisvrij is of aan de binnenzijde getectyleerd is.

Optie 4:

Je kunt de cutaway (De afschuining van de gasschuif) vergroten. Laat dit door een specialist doen. Op de werking van de gasschuif kom ik in een later BLOG bericht terug.

Tot slot….
Bij iedere verandering aan de ontsteking en of carburateur: Check de bougie! Deze vertelt je immers altijd het juiste verhaal.

Vragen over het afstellen van Mikuni carburateurs…


Aangezien ik vaak geblogd heb over Mikuni carburateurs en het afstellen ervan krijg ik ongelooflijk veel vragen via alle social mediakanalen met betrekking tot het afstellen van de geliefde 2 Takt. Een oplettende lezer ziet dat ik het woord Kreidler niet gebruik omdat de vragen vanuit alle disciplines komen. Dus niet alleen de Kreidler – of Zündapp liefhebber maar ook veel vragen van KTM 85cc motocrossers of uit de 50 cc racewereld. Als “one man army” is het onmogelijk om al die vragen te beantwoorden. Zo kreeg ik een maand geleden via de app, op nota bene op een zondagmiddag, 61 apps van 61 verschillende mensen. Ik moet dus gaan stroomlijnen.. Dus ben je van plan om een Mikuni aan te schaffen of heb je in het verleden een Mikuni bij me gekocht (houd dan je factuurnummer bij de hand) dan zal ik aan de hand van een realistisch voorbeeld uitleggen welke informatie ik van je nodig heb om je een richting te kunnen geven. Let op je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijke voor de afstelling van jouw brommer. Dus blijf de bougie goed controleren. Niet iedere setup is hetzelfde en zelfs bij de dezelfde setup zijn grote verschillen mogelijk doordat je bv een lek in jouw blok hebt. Of je geeft jouw brommer af aan een specialist om af te stellen ook die mogelijkheid heb je tegen betaling bij Black Mamba Parts.

Voorbeeld van een klantenvraag:

Ik rij met een KT60cc 6 poorter en heb een Mikuni 20. Welke sproeier moet erin?

Deze en soortgelijke vragen zijn door mij onmogelijk te beantwoorden omdat ik essentiële informatie mis. Dus welke informatie heb ik nodig om je de juiste richting te kunnen adviseren?

  1. Is jouw brommer zuiger – of membraangestuurd?
  2. Met welk luchtfilter rij je? (Open, Twinair, origineel met zeef of zonder zeef, origineel met of zonder gaten.
  3. Zijn de rubberen Tulles die onder de buddy zitten inmiddels al verwijderd?
  4. Hoeveel toeren draait jouw Kreidler in de hoogste versnelling?
  5. Met welke uitlaat rij je?
  6. Welke ontsteking heb je en weet je de voorontsteking?

Afhankelijk van de antwoorden kan ik dan de richting geven voor wat betreft de naald, hoofd- en stationairsproeier. Bij de Mikuni VM26 moet er soms ook een andere gasschuif geplaatst worden om de juiste afstelling te bereiken.

Vragen waar ik niet op te wachten zit is het onderstaande realistische voorbeeld die ik op een woensdagavond kreeg:

Ik heb een 80cc set gekocht bij *** en is getuned door ***. Er zit een Mikuni VM26 carburateur op en ik krijg hem niet goed afgesteld. Welke sproeier moet er in?

Voordat ik op donderdag kon antwoorden dat die de vraag het beste kon voorleggen aan de verkoper en of aan de tuner van zijn product stond op donderdagmiddag onder een Instagram post letterlijk het cynische antwoord: BEDANKT VOOR HET ADVIES! Dit soort vragen horen thuis bij de verkoper annex tuner en bovendien is er veel kennis op www.Kreidler.nl waar veel enthousiastelingen je met raad en daad bijstaan.

Mijn eigen klanten sta ik graag met raad en daad bij maar het moge duidelijk zijn dat de bovenstaande vraag totaal onrealistisch is…

Wat zijn de verschillen tussen een Bing en een Mikuni carburateur?


Bing en Mikuni zijn twee bekende fabrikanten van carburateurs voor motorfietsen. Hoewel ze beide carburateurs produceren, zijn er enkele verschillen tussen de twee merken. Hier zijn enkele van de belangrijkste verschillen:

  1. Fabrikant: Bing is een Duits bedrijf dat al decennialang carburateurs produceert. Mikuni is een Japans bedrijf en staat bekend om zijn hoogwaardige carburateurs.
  2. Ontwerp en constructie: Bing-carburateurs hebben over het algemeen een eenvoudiger ontwerp met minder bewegende delen. Ze staan bekend om hun duurzaamheid en robuustheid. Aan de andere kant staan Mikuni-carburateurs bekend om hun complexere ontwerp en precisieconstructie. Ze worden vaak geprezen om hun prestaties en afstelmogelijkheden.
  3. Toepassing: Bing-carburateurs worden vaak aangetroffen op Europese motorfietsen, vooral oudere modellen. Ze worden vaak gebruikt op merken zoals BMW, KTM en Rotax. Mikuni-carburateurs zijn daarentegen wijdverbreid en worden vaak aangetroffen op Japanse motorfietsen, waaronder merken zoals Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki.
  4. Aanpassingsmogelijkheden: Mikuni-carburateurs bieden over het algemeen meer aanpassingsmogelijkheden dan Bing-carburateurs. Ze hebben vaak verschillende sproeiers en naaldposities waarmee de lucht-brandstofverhouding nauwkeurig kan worden afgesteld. Dit maakt ze populair bij tuners en prestatiegerichte rijders.
  5. Beschikbaarheid en prijs: Over het algemeen zijn Mikuni-carburateurs gemakkelijker verkrijgbaar vanwege hun populariteit op de markt. Wat betreft de prijs, dit kan ook variëren, afhankelijk van het specifieke model en de toepassing echter het ontbreken van goede Bing carburateurs zal er voor zorgen dat de prijs voor een goed exemplaar aanmerkelijk duurder zal zijn dan een vergelijkbare Mikuni carburateur.

Sinds 2008 ben ik al overgestapt op Mikuni en ja het is niet origineel echter het niet originele weegt mijn inziens niet op tegen de voordelen van een mooie nieuwe Mikuni!

Powerbox Afstelhulpmiddel/Einstellhilfe


Deze tekst is zowel in het Nederlands als in het Duits.
Dieser Text ist sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch,

NEDERLANDS
Ik krijg veel vragen over het afstellen van een Kokusan of Bosch ontsteking in combinatie met een Powerbox. Het is bijna ondoenlijk om al die vragen per mail te beantwoorden en dus heb ik besloten mijn kennis in een spreadsheet te vervatten. De vele vragen komen ook vanuit het Duitstalig gebied en dit verklaart dan ook dat de tekst zowel in het Nederlands als in het Duits geschreven is.

De concrete probleemstelling luidt dan ook: ”hoe stel ik mijn Kokusan/Bosch ontsteking af in combinatie met een powerbox wanneer ik niet over een lamp beschik?”.

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Dit komt omdat er te veel variabelen in het spel zitten. Iedereen rijdt met een andere setup en dus ook met andere toerentallen. Het beste is om met de lamp de ontsteking af te stellen. Dit artikel gaat er juist om hoe de ontsteking af te stellen zonder lamp.

Zodra je de spreadsheet, dat onderaan dit artikel te downloaden is, opent dan zie je 4 velden die je kunt invullen. Ik zal de 4 velden toelichten.


Toerental maximaal vermogen
Drehzahl maximaler Leistung
Hier vul je het toerental in wat jouw Kreidler tijdens het rijden in de hoogste versnelling haalt. Of je hebt een uitdraai van een testbank waar je exact kunt zien bij hoeveel toeren jouw Kreidler het meeste vermogen bereikt. Dat toerental vul je dus in….

Toerental stationairloop
Drehzahl Lehrlauf
Hier vul je het toerental in dat jouw Kreidler bij stationairloop aangeeft.

Welke Powerbox in Graden 
Welcher Powerbox in Grad
Hier vul je in welke powerbox je hebt (P10, P17, P22). Dus je geeft dan het getal in (10, 17 of 22). Heb je een C-6 Powerbox dan vul de graden in van de curve die je wilt gaan gebruiken. De C-6 heeft 7 curves.. Je moet bij iedere curve de ontsteking opnieuw afstellen.

Krukas voor BDP in Graden
Kurbelwelle vor OT in Grad
Hier vul je de graden in van het ontstekingstijdstip bij maximaal vermogen. Voor de meeste Liefhebbers is 15 graden een veilige waarde.


Wanneer je alles ingevuld hebt dan zal de rode cel jouw een waarde geven. Nu ga je in de tabel daarnaast kijken hoeveel mm voorontsteking je moet hebben bij stationairloop van jouw Kreidler. Bijvoorbeeld: De rode cel geeft 30 graden aan en je hebt een standaard krukas dan kijk je in de 2de tabel naar de waarde die correspondeert met de 30 graden. Dat zou dus 3,24 mm voorontsteking moeten zijn.

 
Tip:
De VDO toerentellers zijn vaak niet erg nauwkeurig. Bij het afstellen van een ontsteking maak ik daarom gebruik van een handig hulpmiddel: De Stihl EDT 9. Deze geeft digitaal de exacte toerentallen aan. Je hoeft die maar met het bijgeleverde klemmetje op de bougiekabel bevestigen en je krijgt de goede toerentallen te zien.

Ik hoop dat ik met dit artikel een bijdrage heb mogen leveren aan nog meer Kreidler plezier 😊!


DEUTSCH
Ich bekomme viele Fragen zum Einstellen einer Kokusan- oder Bosch-Zündung in Kombination mit einer Powerbox. Es ist fast unmöglich, all diese Fragen per E-Mail zu beantworten, also habe ich beschlossen, mein Wissen in einer Tabelle zusammenzufassen. Die vielen Fragen kommen auch aus dem deutschsprachigen Raum und das erklärt, warum der Text sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch verfasst ist.

Die konkrete Problemstellung lautet daher: „Wie stelle ich meine Kokusan/Bosch-Zündung in Kombination mit einer Powerbox ein, wenn ich keine Lampe habe?“.

Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Dies liegt daran, dass zu viele Variablen beteiligt sind. Jeder fährt mit einem anderen Setup und damit auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Am besten stellen Sie die Zündung mit der Lampe ein. In diesem Artikel geht es aber darum, wie man die Zündung ohne Lampe einstellt.

Sobald Sie die Tabelle öffnen, die Sie unten in diesem Artikel herunterladen können, sehen Sie 4 Felder, die Sie ausfüllen können. Ich werde die 4 Felder erklären.

Toerental max vermogen
Drehzahl maximale Leistung
Hier geben Sie den Drehzahl ein, die Ihr Kreidler während der Fahrt im höchsten Gang erreicht (rechtaufsitzend max Endgeschwindigkeit). Oder Sie haben einen Ausdruck eines Prüfstands, auf dem Sie genau sehen können, bei wie vielen Umdrehungen Ihr Kreidler die meiste Leistung bringt. Also geben Sie diese Umdrehungen ein….

Toerental stationairloop
Drehzahl Lehrlauf
Hier geben Sie die Drehzahl ein, die Ihr Kreidler im Leerlauf anzeigt.

Welke Powerbox in Graden
Welcher Powerbox in Grad
Hier tragen Sie ein, welche Powerbox Sie haben (P10, P17, P22). Sie geben also die Nummer ein (10, 17 oder 22). Wenn Sie eine C-6 Powerbox haben, geben Sie die Grade der Kurve ein, die Sie verwenden möchten. Der C-6 hat 7 Kurven, bei jeder Kurve muss die Zündung neu eingestellt werden.

Krukas voor BDP in Graden
Kurbelwelle vor OT in Grad
Hier geben Sie die Gradzahl des Zündzeitpunktes bei maximaler Leistung ein. Für die meisten Enthusiasten sind 15 Grad ein sicherer Wert.

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, zeigt Ihnen die rote Zelle einen Wert. Nun sehen Sie in der nebenstehenden Tabelle, wie viel mm Vorzündung Sie im Leerlauf Ihrer Kreidler haben sollten. Beispiel: Die rote Zelle zeigt 30 Grad an und Sie haben eine Standard-Kurbelwelle, dann suchen Sie in der 2. Tabelle nach dem Wert, der den 30 Grad entspricht. Das sollte also 3,24 mm Frühzündung sein.

Tip:
Die VDO Drehzahlmesser sind oft nicht sehr genau. Deshalb verwende ich beim Einstellen einer Zündung ein praktisches Tool: Den Stihl EDT 9. Er zeigt digital die genauen Drehzahlen an. Sie müssen es nur mit dem mitgelieferten Clip am Zündkerzenkabel befestigen und schon sehen Sie die richtigen Drehzahlen.

Ich hoffe, dass ich mit diesem Artikel zu noch mehr Kreidler-Spaß beitragen konnte 😊!